Несправності електромережі в квартирі. Ремонт своїми руками

Багато хто з нас вважають себе фахівцями з ремонту. У всякому разі, точно «знаємо» як поклеїти шпалери або пофарбувати паркан. Однак, в електрику за краще не лізти. Страшно. Хоча, якщо знати «ази» і основні правила безпеки нічого страшного там немає. Перше, найголовніше правило. Перш ніж розбирати розетку, розподільну коробку або міняти автомати, слід знеструмити ту частину електричного кола, з якою збираєшся працювати. Причому, обов’язково перевірити відсутність напруги тестером. Краще самим найпростішим, у вигляді викрутки.

 

Він точно покаже – є напруга 220 Вольт чи ні. Дорожчі – більш чутливі, можуть показувати і навідні струми і т. п. Ще знадобляться викрутки: з плоским шліцом на 2-3 мм, хрестова мала і побільше (силова) для затягування контактів в електрощиті, ножик для зачистки ізоляції (підійде невеликий і не дуже гострий кухонний або складаний), бокорізи (кусачки) і невеликі пасатижі (круглогубці).

 Несправності електромережі в квартирі. Ремонт своїми руками

Одна з найпростіших несправностей: перестала горіти лампа, але не перегоріла. Перевіримо тестером патрон, якщо при включеному вимикачі індикатор світиться, значить справа в патроні: потрібно (при вимкненій електриці!) маленькою шліцьовою викруткою підняти нижній язичок контакту в патроні. Якщо тестер показує відсутність напруги в патроні, значить справа у вимикачі. Там або ослаб контакт з проводом (підтягти) або окислилися (ослабли) контакти в самому механізмі (краще поміняти сам вимикач).

Ще одне дуже поширене явище: відключення світла у всій квартирі або в її частині. У той же час у сусідів з електрикою все в порядку. Дивимося електрощиток: можливо, відключився автомат (автоматичний вимикач) (в дуже старих будинках перегорали пробки).

Питання: через що? Швидше за все через перевантаження. Включено занадто багато потужних споживачів (електрообігрівач, електрочайник, електроплита, праска, мікрохвильова піч, бойлер). При правильній установці, сила струму, зазначена на автоматі відповідає максимальній пропускній здатності електропроводки. Якщо написано 16 А, то проводка повинна мати перетин жили не менше 1, 5 кв. мм (мідна) або 2, 5 кв. мм (алюмінієва), що відповідає максимальному навантаженні в 3, 5 КВт (але не на одну розетку!). Просто замінити автомат на «більш потужний» не можна, якщо цього не дозволяє перетин проводів. Так що відключайте потужні споживачі і включайте автомат.

 Несправності електромережі в квартирі. Ремонт своїми руками

Якщо автомат включений, а «світла» в цьому ланцюзі немає, то тут або він (автомат) несправний (замінити на аналогічний), або вигорів один з контактів. Найчастіше вигорає «нуль». Фазні дроти належить пускати через автоматичні вимикачі. Їх контакти повинні бути добре зачищені і обтиснуті в клемах (треба перевірити і перезажати). «Нуль» ж йде через так звану «нульову» рейку або колодку, де разом з’єднані «нульові провідники від лічильника і ланцюгів споживання.

Там і трапляється зазвичай вигоряння. Воно відбувається також від перевантаження і зазвичай на алюмінієвих проводах. Алюмінієва проводка стала широко застосовуватися в житловому будівництві в хрущовські часи. Зараз  її майже не застосовують. Алюміній гірше міді, як провідник за всіма показниками, зате він дешевший. Алюміній гірше проводить ел. струм, тому перетин проводів робили більше, покривається шаром оксиду, який зовсім погано проводить електрострум, тому нагрівається, стає крихким і ламається. Володіє підвищеною плинністю, тобто скільки його не затискай, він все одно розтечеться і затиск ослабне, а значить контакт погіршиться, відбудеться нагрів, а може загоряння. Що робити? У перспективі, міняти всю проводку.

Ну, а поки взяти обгорілий провід, зачистити його від ізоляції і оксиду, щільно зажати. Послужить ще пару років.

 Несправності електромережі в квартирі. Ремонт своїми руками

Ще одна поширена несправність, що досить часто загрожує неприємними наслідками: іскріння в розетці, її розхитування і випадання. Іскріння – це знову недожаті контакти. Розхитування – це наслідок слабкого кріплення. У старих будинках підрозетники були залізними або їх не ставили зовсім (розетки монтували прямо в виріз в бетоні). В цьому випадку необхідно купити пластмасовий підрозетник, а заодно і нову розетку. Підрозетник кріпиться в отворі бетонної або цегляної стіни за допомогою алебастру або гіпсу (саме його, а не цементу або іншої речовини). Якщо він не входить в отвір, його необхідно розширити. Провід зачистити і протягнути в підрозетник перед його монтажем в стіні. Після висихання алебастру (хвилин через 30) можна ставити розетку.